Vendredi 4 septembre 2015

Avant de passer la frontière mexicaine, je visite le sud de l'Arizona. Une partie de l'Amérique, qui va se révéler bien plus diversifiée que ce à quoi j'aurais pu m'attendre, si on excepte Phoenix, la plus grande ville du coin, aussi insupportablement chaude que désespérément insipide.

Après la halte, étouffante donc, à Phoenix, direction Tucson, ville de taille bien plus modeste que la précédente (500 mille âmes contre 1,5 millions). On est ici à une centaine de kilomètres de la frontière mexicaine, et l'influence du pays voisin se fait particulièrement ressentir. Comme partout ailleurs aux USA, le nombre de restaurant mexicain est remarquable, et permet gaiement de varier du sempiternel burger et de ses frites grasses. Comme partout ailleurs dans le sud-ouest des USA, la proportion de latinos peut parfois nous faire penser qu'on évolue dans un pays hispanisant, avec ses pères de familles (nombreuses) et leurs moustaches tombantes, et les voitures customisées, dont on a l'impression qu’elles sortent tout droit d'une célèbre émission du câble (un burrito offert à celui qui me retrouve le nom!). Non, ce qui change ici, c'est l'architecture. S'il y a toujours ces tristes gratte-ciel, ces banlieues démesurées au sein desquelles se succèdent pavillons témoins et centre commerciaux déprimants. On découvre en se promenant nombre d'anciens quartiers aux maisons construites en adobes et aux couleurs bigarrées, qui, parées de quelques cactus et de terrasses ombragées sous un ciel bleu éclatant, nous transportent quelques instants de l'autre côté du Rio Grande.

rassurez-vous, ici les enfants sont en sécurité !

 

Les environs de Tucson sont également dignes d'intérêt. Tombstone, la vraie-fausse ville du Far west, n'est pas réellement mémorable. Vraie, parce que c'est là qu'eut lieu la fameuse fusillade d'OK Corral (« fameuse » pour ceux qui ont vu les films « OK Corral » ou « Wyatt Earp »). Et fausse, parce que la reconstitution de la rue à l'ancienne avec ses façades colorées, ses trottoirs en bois et ses saloons « d'époque » ne dupe personne.
 

A quelques kilomètres de là, la ville de Bisbee nous révèle tous ses charmes. Ancienne citée minière, elle comptait, parait-il, il y a quelques décennies, plus d'habitant que San Francisco ! Si cette ère est bel et bien révolue, il en reste de nombreux bâtiments d'époque, souvent en briques, parfois un peu défraîchis, mais qui gardent le témoignage d'une période faste, où l'aisance industrielle a permis une originalité architecturale que j'ai rarement vu dans le pays. Si on ajoute à cela que la ville fut bâtie dans une zone parsemée de collines, et que pour une fois, les rues suivent le relief et non un plan de lignes droites, créant ainsi un véritable réseau de petites ruelles jointes entre elles par des dizaines d'escaliers aussi étroits qu'escarpés, on comprendra pourquoi Bisbee est désormais le refuge d’artistes en tout genre et de touristes en manque de diversité.

Le « pit » de Bisbee, il fallait bien garder quelques traces de l'exploitation minière...

Une rue fantôme à la mémoire des années 50

 

Pour terminer, un petit détour dans le parc de Chiricahua, où une activité volcanique (très) ancienne a donné naissance à un paysage aussi étrange que majestueux. Des milliers de rochers, résultats de nuages de cendre tombés du ciel, se dressent vers le firmament, alignés comme une armée qui n'attend plus que l'ordre ultime pour partir au combat. Bon, heureusement, ce ne sont que des pierres, et seule l'érosion parvient à les faire bouger.