Jeudi 2 juin 2016

Au-delà de son statut mythique de ville la plus septentrionale du globe et de fin de parcours pour bon nombre de voyageurs, dont ma pomme, Ushuaia réserve de nombreux attraits. La ville ne possède pas de bâtiment extraordinaire ou de monument remarquable, mais l’homogénéité de ses maisons basses aux façades de bois colorés apporte une atmosphère chaleureuse et accueillante contrastant avec l’austérité de la terre de feu. En effet, après plusieurs heures de bus au milieu de paysages d’une platitude désolante, d’une aridité sans nom et d’un vide abyssal, l’arrivée á Ushuaia fait figure d’entré dans un monde nouveau. Située au bord d’une mer calme, car protégée par de nombreuses îles, et comme poussée vers la baie par les nombreux pics bas et pourtant saupoudrés de neige, Ushuaia  réconcilie mer et montagne. On embrasse à tous moments et d’un seul regard les deux éléments, tout en se demandant comment des sommet enneigés peuvent se retrouver aussi près de l’océan.

Vendredi 27 mai 2016

Après un peu plus d’un an de voyage, j’ai eu la chance d’admirer quelques magnifiques exemples de ce que la nature peut nous offrir de plus remarquable. Le  « parque nacional de Torres Del Paine » se place à l’évidence dans le peloton de tête. Situé tellement au sud du Chili, qu’il n’est qu’accessible que depuis l’Argentine, le parc est composé d’immenses plaines recouvertes d’une herbe drue et jaunie par les conditions climatiques extrêmes qui règnent ici bas. Ces plaines sont entrecoupées de rivières aussi tumultueuses que les lacs qu’elles alimentent sont placides.

Mais les stars de ce parc, ce sont les jeunes pics de roche gris clairs et acérés,  que l’on peut apercevoir à tous moments. Ils se détachent distinctement d’un ciel bleu électrique et dominent nettement les montagnes noires qui lui servent de berceau. Alors, si le firmament s’y mêle et nous offre, comme il en a parfois ici l’habitude, un coucher de soleil qui enflamme littéralement les cieux, le spectacle devient magique, sinon presque irréel.

Lundi 23 mai 2016

Je franchis la frontière argentine au niveau de Chile Chico pour retrouver les montagnes un peu plus au sud, dans la petite ville d’El Chalten. Auto-proclamée « capitale nationale de la randonné », elle jouxte le parc national des glaciers et de nombreux sentiers partent depuis le bourg même. Et on peut alors se balader au sein d’une nature splendide où des rivières froides serpentent au creux de larges et plates vallées. Et il suffit de grimper un peu, d’affronter la glace et la neige, pour apercevoir des lacs de montagne surplombés de pics de granite clair, aiguisés comme pour écharper le ciel.

Quelques heures de bus plus loin, dévalant les pentes des sommets andins, surgit l’immense glacier de Perito Moreno. Ce glacier est un des plus grands du continent et surtout un des seuls qui avance chaque jour au sein du lac dont il est la source. On peut s’en approcher suffisamment pour admirer  ses formes meringuées et les nuances de bleus infinies qui le composent. Et on attend, patiemment, la chute d’un morceau de glace géant. Poussés par d’immenses forces,  d’énormes blocs de glace tombent, en effet, du haut du glacier dans un fracs assourdissant.

Lundi 16 mai 2016

Je m’aventure encore un peu plus au sud, le paysage change à nouveau.

Les vallées s’élargissent et donnent naissance à quelques timides plaines où pousse une herbe jaunie par la dureté des saisons. Les forêts s’éclaircissent et ressemblent étrangement à celles que l’on rencontre sous nos latitudes. Les couleurs de l’automne ont ici recouvert la frondaison des arbres et illuminent le paysage les (trop rares) fois où le soleil apparait.

En m’approchant de la frontière argentine, je rencontre de nombreux lacs, dont certains sont absolument immenses, dominés par de vastes landes arides d’où ressortent seulement de timides arbustes au milieu des roches granitiques d’un bleu grisé par les éléments.